0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Hafei Brio

Hafei Brio

Hafei Brio — фото 1

Hafei Brio — фото 2

Hafei Brio — фото 3

Hafei Brio — фото 4

Hafei Brio — фото 5

Отзыв об автомобиле Hafei Brio (Хафей Брио), 1,1-L, хэтчбек, МКПП, 2007 г.в.

Легко совершенный автомобиль для города, заливаешь полный бак и ездишь практически 3 семь дней на работу. Бензин лью лишь 92, одно время пробовал 95 лить, отличия никакой. Пофорсить на Брио не окажется, машина через чур не сильный, для дедушек и девушек самое оно. Динамики от автомобили не будет.

Салон весьма эргономичный, я по крайней мере умещаюсь прекрасно (185 см, 78 кг), в ширину не очень много места. Багажник вычислен для вмещения одного чемодана.

Зимний период печка превосходно топит, а летом кондиционер за 5 мин. охлаждает салон, с включением кондишна динамика автомобили заметно падает.

    По сугробам Брио весьма не хорошо едет, довольно часто застревал, в багажнике неизменно лопата, без нее было бы туго. Машина стоит во дворе перед домом, и дабы нормально выехать, нужно откидать снег мин. 10, в противном случае забуксуешь. Снегопады в текущем году обильные.

    С машиной стараюсь бережнее относиться, перед канавами и рельсами притормаживаю, груза не большое количество вожу, двигатель не перегреваю, скоро не езжу.

    Автомобиль приобрел как раз для авто путешествий, уже ездил из Нижнего в Москву (450 км), Питер (1200 км), Анапа (1800 км) и в Тольятти (850 км). На протяжении автопробега поломок у автомобили не было, лишь колесо пробил под Воронежем.

50 тысяч километров пробега распознали следующие не сильный места Брио: передние стойки и пружины; передние рычаги, задние ступичные подшипники, реле. Возможно заменить уникальные запчасти на запчасти от Suzuki Wagon, Daewoo Matiz и Daewoo Tiko. Я также вырезал катализатор по окончании года пробега, мне показалось, что мощность автомобили увеличилась.

    По большому счету ремонт автомобили недорогой, относительно с корейскими машинами и русскими.

    Хороший автомобиль для семьи.

    В обязательном порядке к прочтению:

    • Отзыв об автомобиле RENAULT Kangoo (РЕНО Кангу), 1,9-L dCi, универсал, МКПП, 1999 г.в.
    • Отзыв об Ниссан Экстрейл (Nissan X-Trail), кроссовер (SUV), АКПП, 2.0-L, 2000 г.в.
    • Отзыв об автомобиле Honda Shuttle (Хонда ШАТЛ), 2,3-L , минивэн, АКПП, 1999 г.в.
    • Отзыв об автомобиле RENAULT Latitude (РЕНО Латитюд), 2,0-L , седан, вариатор, FWD, 2011 г.в.
    • Отзыв о Dodge Caravan (Додж Караван), 2,4-L 16v, АКПП (5 ступ.), универсал, 1999 год
    • Отзыв об автомобиле SsangYong Actyon (СсангЙонг Актион), 2,0-L TD, кроссовер (SUV), АКПП , 2006 г.в.
    • Отзыв об автомобиле Hyundai Getz (Хендай Гетц), 1,6-L , хэтчбек, АКПП, 2008 г.в.

    Hafei Brio intro edited

    Статьи как раз той тематики,которой Вы интересуетесь:

    До Форда ездил на: ВАЗ-2112 Мерседес С-класса Тойота Королла На Фокусе катаюсь уже четыре месяца. Срок небольшой до тех пор пока, но замечаний по качеству автомобили нет. Подвеска дубовая, прям как у Mercedes…

    Всем привет. В то время, когда появилась необходимость смены автомобили, задачи находились такие: громадный салон, громадный багажник, довольно экономичный движок. Искать и выбирать автомобили совсем не было…

    Привет. Наконец-то отыскал время написать отзыв о собственном любимом автомобиле. До этого катался на Цитроене Берлинго и обязан сообщить вам, весьма полюбился мне он, но пришло время поменять машину…

    Машина нужна была лишь для поездок на рыбалку. Исходя из этого, клиренс автомобили был одним из основных параметров при ее выборе. При сравнении всех одноклассников, Фиат Альбеа была самым высоким. Да и по…

    Не буду рукоплескать этому китайцу, но уровень качества сборки вправду заслуживает уважения. Всякие автомобили были у меня, и о Сэйфе положительно отзовусь, хоть и китаец. Автомобилем не то что бы…

    Интерьер

    5 человек свободно помещаются внутри Hafei Brio. Ощущения, что потолок давит на тебя, нет – даже несмотря на скромные габариты Хафея. В багажном отделении помещается не только запаска, но и две-три сумки средних размеров. Если же сложить спинку заднего сидения вровень с полом, получим весьма внушительное пространство, достаточное для перевозки грузов покрупнее. Есть рельсы для установки верхнего багажника.

    Что касается безопасности, о ней китайцы позаботились в первую очередь. Имеются ремни безопасности, регулируемые по высоте, подушки, подголовники и даже «детские» замки. Не обошлось и без обязательных опций, которыми сегодня оснащаются все современные автомобили: гидроусилителя, противотуманных фар, подогрева стекла.

    Характеристики Hafei Brio

    Hafei Brio — модельный ряд, комплектации, подробные технические характеристики по годам выпуска как новых, так и автомобилей с пробегом. Клиренс, габариты, размеры, длина, вес, расход, масса, ширина, грузоподъемность, высота, просвет, двигатели, мощность Hafei Brio.

    Бренд:Hafei
    Модель:Brio
    Класс:Класс A
    Начало выпуска:2004

    КомплектацияКоробкаМощностьНачало выпускаКонец выпуска
    Hafei Brio 1.0 MT 5MT HB5MT46 л.с.2004 г.2010 г.
    Hafei Brio 1.0 5MT 5dr Pickup5MT46 л.с.
    Hafei Brio 1.1 5MT 5dr Pickup5MT65 л.с.
    Hafei Brio 1.1 MT 5MT HB5MT65 л.с.2004 г.
    Hafei Brio 1.3 MT 5MT HB5MT79 л.с.2004 г.

    Официальные дилеры Hafei

    Тест-драйвы Hafei Brio

    Описание автомобиля Hafei Brio

    Компактный хэтчбек Hafei Brio был представлен в 2002 году, выпуск машины осуществлялся до 2010 года. В отличие от многих других китайских авто данная модель не является клоном, а разрабатывалась специально для авторынка Поднебесной на основе концепта Lobo.

    Проработку дизайна кузова осуществляла итальянская компания Pininfarina. В результате автомобиль получил индивидуальную, оригинальную внешность, в которой выделяются квадратные фары, габариты треугольной формы и множество других необычных элементов. Несмотря на компактные размеры кузова, внутри хэтчбека создана вполне уютная, комфортная обстановка. Базовое оснащение автомобиля является полноценным, содержит в своем составе автозвук, минимально необходимый комплект средств безопасности, кондиционер.

    Разработчики Hafei придали хэтчбеку Brio габариты 3588х1563х1533 миллиметров, база — 2335 миллиметров. Короткий капот имеет существенный 35-градусный угол наклона. В переднюю часть капота встроены крупные квадратные фары, компактная решетка радиатора украшена двумя горизонтальными жалюзи, выполненными из светлого полимера. Передний бампер слегка выступает вперед, вся его нижняя часть выделена под компоновку неширокого воздухозаборника. В средней части двери оформлены полимерной накладкой, крыша наклонена под 10-градусным углом. В верхней половине кормовых стоек установлены стоп-сигналы треугольной формы. Дверь багажного отсека имеет обтекаемую форму, на кормовом бампере присутствуют светоотражающие полосы.

    Интерьер, техническое оснащение

    Кабина Hafei модели Brio отделывается светлых оттенков тканью и такого же цвета пластиком. За счет сокращения объема багажного отсека автопроизводителю удалось заметно расширить внутреннее пространство машины, благодаря чему между рядами сидений имеется около 120 сантиметров свободного пространства. Возле дверных карманов водитель и пассажиры смогут найти крупные клавиши сервопривода окон, личные вещи можно уложить под сиденья, где для них предусмотрено наличие небольших выдвижных ящиков. Место водителя оформлено нестандартно. Приборная доска перенесена со своего стандартного места к консоли, компоновка шкал выполнена в традиционном стиле. Клиновидная консоль отделана черным пластиком, в ее верхней части смонтировано два круглых воздуховода, под ними установлена широкая панель автомагнитолы и регуляторы изменения интенсивности работы кондиционера.

    Хэтчбек Хафей Брио оснащается карбюраторным 46-сильным мотором объемом 970 куб. сантиметров. Этот маломощный агрегат способен разогнать машину до 120 км/час, момент кручения 72/3000 Нм/об. мин.

    Показать отзывы

    xaasf@mail.ru
    10 марта, 21:11

    Купил ее в прошлом году по очень хорошей цени и вот сколько езжу ни одного дня не пожалел об своем выборе, конечно мелкий ремонт пришлось сделать и немного подшаманить, зато теперь все отлично, просто не нарадуюсь на нее.

    zeertyu@mail.ru
    10 марта, 21:08

    Внешней вид супер, нравится в ней буквально все, но вот расход правда большой, думаю что можно сделать по этому поводу чтобы немного уменьшить, зато в управление очень удобная, движок эластичный, разгоняется на ура.

    neesaf@mail.ru
    10 марта, 21:06

    Приобрел эту машину не так давно, езжу на ней каждый день и она мне все больше и больше нравится, очень удобный руль, правда как по мне так сиденья немного не удобные, жестковатые, зато обзорность классная.

    Hafei Brio 2007 года (фото 1 из 1)

    Галерея автомобиля Hafei Brio 2007 года. На данный момент в галерее только одно изображение.

    По этому изображению вы можете ознакомиться с внешним видом автомобиля, узнать его особенности и отличительные черты, которые выделяют этот автомобиль Hafei от других автомобилей.

    А также вы можете скачать его абсолютно бесплатно и использовать как обои для рабочего стола с изображением автомобиля Hafei Brio 2007 года, нажав на иконку в правой, нижней части изображения.

    Изображенный на фотографиях автомобиль был выпущен в 2007 году.

    Другие галереи Hafei Brio

    Другие галереи Hafei 2007 года

    • 2010 Chrysler 300C V10
    • 1994 Proton Persona Hatchback
    • 2008 Hino 500 FG 1628 Tipper
    • 1990 Toyota Land Cruiser 70 (PZN77V)
    • 2011 Kia Soul
    • 2018 Bentley Bentayga Hybrid
    • Страна: Китай
    • Годы работы: 1994 — н.в.

    В 1994 году была основана китайская автомобильная компания «Hafei Motors», которая.

    Модели Hafei

    • Brio
    • Saibao
    • Simbo

    Популярные галереи

    • FAW J5M 6×4 Tractor 2007 года
    • Ikarus 543.80 1985 года
    • Benz 29/60 PS Runabout 1914 года
    • Jeep Wrangler Sahara Unlimited 2011 года
    • Oshkosh M-ATV 6×6 2015 года
    • BMW Z3 3.0i Coupe 2000 года
    • Pegaso Monotral 6035 1961 года
    • Skoda Superb iV 2019 года
    • Mercedes-Benz GLE450 AMG 4Matic Coupe by Permaisuri on Vossen Wheels (CG-205) 2017 года
    • Vauxhall 30/98 OE Velox Tourer 1913 года
    • Renault Captur Initiale Paris 2019 года

    • О проекте
    • Условия оказания услуг
    • Политика конфиденциальности
    • Вакансии
    • Реклама
    • Партнеры
    • Контакты

    При использовании информации в электронном виде (интернет-сайт, электронный файл и т. п.) в каждом случае необходимо размещение активной гиперссылки на главную страницу Сайта или на страницу размещения соответствующего материала.

    Все замечания и вопросы по сотрудничеству направляйте по электронной почте: auto@vercity.ru.

    Обращаем ваше внимание на то, что изображения являются чьей-либо собственностью и некоторые из них добавлены посетителями сайта. Администрация сайта не располагает информацией о правомерности публикования этих материалов.

    Все изображения размещены в ознакомительных целях.

    Какие причины и что делать, если сцепление подхватывает в самом низу – в конце хода

    На протяжении эксплуатации автомобиля происходит износ его узлов, агрегатов и отдельных деталей, поэтому некоторые из них получили название «расходные материалы». В конструкции сцепления происходит стирание дисковых фрикционных накладок. Это приводит к разбалансировке настроек системы сцепления.

    При таких обстоятельствах требуется срочная регулировка приводного троса. Конструкция сцепления бывает механической и гидравлической.

    В первом случае каждому автомобилисту нужно придерживаться следующего алгоритма:

    1. Открыть капот, найти шток, к которому непосредственно крепится трос от педали сцепления.
    2. С помощью проникающей смазки WD-40 обработать гайки, закрепляющие шток, а после ослабить их.
    3. Прокрутить регулировочную гайку в направлении от педали сцепления. Это уменьшит ее свободный ход.
    4. На следующем этапе нужно произвести контрольный замер амплитуды движения педали. При положительном результате остается только затянуть до упора контрольную гайку. Если параметры нуждаются в коррекции, то нужно подкрутить до упора ближнюю к регулируемой педали гайку.

    После проведенных настроек требуется проверить работу сцепления, которое при хорошем раскладе должно функционировать без «шума и пыли», нажиматься легко и приятно. При этом рычаг переключения скоростей должен «втыкаться» точно и плавно. Машина не должна буксовать, дергаться при начале движения.

    В случае гидравлического сцепления технология настройки несколько отличаются, поскольку такой привод зачастую имеет функцию автоматической регулировки. С другой стороны, настроить его вручную не составит труда, если конструктивно на толкателе рабочего цилиндра предусмотрена контрольная гайка.

    На поднятой машине настройку нужно проводить по следующей процедуре:

    1. Проверить уровень тормозной жидкости внутри расширительного бачка.
    2. Найти на рабочем цилиндре толкатель, функция которого полностью соответствует названию.
    3. Отцепить плоскогубцами пружину от вилки сцепления.
    4. Отвести ее вперед, после чего замерить расстояние между ней и толкателем.
    5. На следующем этапе отпустить вилку, а затем провести аналогичные замеры. Если значения выходят за границы рекомендуемого диапазона, то нужно производить прямую регулировку.
    6. Далее следует отжать пружину вилки и рабочего цилиндра.
    7. Прикрутить гайку в сторону рабочего цилиндра.
    8. После проведения соответствующих измерений затянуть контрольную гайку. Делать это нужно только при достижении нужных параметров.

    Чистка ДЗ

    Если причиной нестабильной работы двигателя является грязная заслонка, стоит переходить к ее чистке. Для этого можно обратится в надежное СТО. Среди большого количества мастерских можно найти ту, которая специализируется на конкретных марках (Audi, Volkswagen, Toyota, Mercedes и прочие). Однако владелец может проделать всю работу самостоятельно, поскольку большого опыта и навыков в этом деле не требуется.

    На станциях техобслуживания стоимость процедуры может зависеть от ряда факторов:

    • сложность работ – у некоторых автомобилей для доступа к ДЗ потребуется демонтаж многих деталей;
    • уровень обслуживания СТО – как правило, чем крупнее организация, тем дороже;
    • месторасположение – в крупных мегаполисах можно оставить больше денег, чем в периферии.

    Очистка ДЗ представляет собой несложную процедуру, после которой обычно нужно задумываться над тем, как адаптировать дроссельную заслонку на «Ниссане» либо любом другом авто.

    Любой владелец автомобиля может выполнить данную процедуру самостоятельно. Здесь не требуется особых знаний и умений. Все, что нужно, чтобы добраться до заслонки – это инструменты и ветошь (лучше мягкая). Также не обойтись без специального средства – в основном используется очиститель для карбюратора «Карбклинер» (CARB Cleaner).

    Откуда течет антифриз и как найти место протечки

    Течь радиатора, патрубков или других составных элементов часто можно заметить по мокрым пятнам, собравшимся каплям ОЖ и т.д. Если визуальный осмотр не позволяет точно обнаружить место протекания, тогда во время поиска следует поочередно проверять все составные элементы системы охлаждения.

    • Прежде всего, виновником может оказаться расширительный бачок. Также не исключено, что антифриз течет из-под крышки. В этом случае ОЖ будет выпариваться через щели и различные трещины, которые появляются на корпусе бачка или крышке. Визуально выявить такую неисправность бывает сложно, так как утечки через микротрещины практически незаметны. Для устранения неисправности бачок и/или крышку лучше поменять.
    • Еще одной причиной повышенного расхода антифриза могут быть патрубки и места соединений. В этом случае обнаружить утечку проще. Многие автолюбители используют простой способ, который заключается в том, что нужно положить под автомобиль лист бумаги. Если на машине стоит защита двигателя, тогда лист кладется на защиту. Затем автомобиль ставится на стоянку. Появление пятен ОЖ является поводом к осмотру патрубков, шлангов, а также мест их соединения с радиатором системы охлаждения. Отдельного внимания заслуживает и прокладка термостата, так как течь антифриза из-под термостата достаточно распространена. Неисправным может оказаться и корпус термостата. В подобной ситуации устройство меняют.

    Резиновые патрубки следует осматривать первыми, так как доступ к ним зачастую не затруднен. Также в случае обнаружения проблемы с патрубком данный элемент можно заменить без особого труда. Главной проблемой патрубков является их растрескивание, так как резиновое изделие подвержено воздействию высоких температур, а также работает в условиях постоянного нагрева и остывания. Трещины резиновых патрубков обычно не являются причиной сильных протечек, антифриз просачивается через дефекты медленно. Во время осмотра нужно учитывать, что трещина может появиться на разных сторонах патрубка. По указанной причине патрубки следует тщательно ощупывать, а также для осмотра труднодоступных участков можно использовать зеркало.

    Кстати, многие автолюбители интересуются, чем устранить течь антифриза из радиатора или патрубков, как убрать протечки в местах соединения патрубка и штуцера. В случае с радиатором охлаждения или радиатором отопителя, элемент следует заменить или отремонтировать. Ремонт радиатора предполагает его пайку. В крайнем случае, можно воспользоваться герметиком для системы охлаждения. Что касается того, как устранить течь антифриза из патрубков, необходима замена элемента. Отметим, что также возможно использование специального герметика, но это всего лишь временная мера. После нанесения герметика в местах соединений, с учетом температурных перепадов (расширение при нагреве и сужение при остывании) данный способ также не отличается надежностью. Получается, для радиатора герметик подойдет, а вот для патрубков уже нет.

    • Если с патрубками и бачком все нормально, тогда следующим шагом становится проверка помпы (водяной насос системы охлаждения). На практике случаи, когда с помпы течет антифриз, встречаются достаточно часто. Протечка охлаждающей жидкости возникает по причине того, что сальниковый уплотнитель насоса ОЖ теряет свои свойства. Антифриз вытекает по штоку помпы, после чего происходит его разбрызгивание. При визуальном осмотре это хорошо видно, так как расположенные рядом детали будут на поверхности иметь следы ОЖ. В ситуации, когда течет антифриз из-под помпы, лучше сразу провести диагностику и заменить водяной насос. Дело в том, что на многих авто помпа приводится в действие ремнем ГРМ. Заклинивание помпы может привести к обрыву ремня, в результате чего высока вероятность загиба клапанов.
    • Скрытой причиной утечки тосола или антифриза также может быть радиатор печки. Указанный радиатор может протекать не сильно, в результате чего ОЖ начинает выпариваться из системы. Явными признаками можно считать сильное запотевание ветрового стекла, а также сладковатый запах антифриза в салоне. Более серьезные протечки проявляются в виде того, что под ногами (зачастую, под передним пассажирским креслом) появляется охлаждающая жидкость.
    • Также в списке неисправностей системы охлаждения необходимо выделить течь антифриза из-под головки блока цилиндров. Такие утечки могут быть признаком трещин в БЦ или ГБЦ, а также указывают на пробой прокладки головки блока.

    Чаще встречается проблема с прокладкой, прогар или пробой возникает на машинах, пробег которых зачастую превышает показатель около 100 тыс. пройденных километров. Дело в том, что прокладка испытывает серьезные нагрузки. На срок службы элемента также влияет и материал изготовления (паронит или металлическое изделие).

    Более серьезной проблемой являются трещины блока или головки блока. Следует отметить, что утечка антифриза в случае наличия трещин или проблем с прокладкой не всегда означает, что ОЖ выходит наружу. Если дефект затрагивает каналы системы смазки и охлаждения, тогда возможно попадание ОЖ в цилиндры ДВС, происходит смешивание охлаждающей жидкости с моторным маслом. В результате не только падает уровень антифриза, но и смазка теряет свои свойства. Для двигателя это может иметь серьезные последствия, силовой агрегат сильно изнашивается, заклинивает и выходит из строя.

    Чтобы исключить или подтвердить диагноз достаточно поверить уровень масла, а также провести осмотр на предмет эмульсии. Если уровень повысился, а также на щупе просматривается характерная коричневато-белая пена, это укажет на попадание ОЖ в смазочную систему ДВС. Еще в процессе проверки можно выкрутить свечи и осмотреть их. Если замечены белые пятна, тогда это тоже признак антифриза в масле. Еще одним признаком считается белый выхлоп, который указывает на попадание жидкости из системы охлаждения в цилиндры.

    Mazda 3 BL с пробегом: очень надёжный автомат и нежная система охлаждения

    Вечный «японец»… Как много в этом словосочетании для сердца русского слилось! Как сильно в нём отозвалось! Вечного, конечно, ничего не бывает, даже «японца», но вот действительно хорошие машины на свете существуют. Например, вот эта Mazda 3. В первой части обзора мы уже выяснили, что автомобиль почти не ржавеет и не отбрасывает болты подвесок на каждой ямке. Так что сейчас пришло самое время рассказать, что и моторы, и коробки тут тоже очень неплохие.

    Трансмиссия

    К ак и у всякой приличной переднеприводной машины, трансмиссия Mazda 3 BL максимально проста и надежна. Собственно, ломаться нечему совершенно: валы надежны, ШРУСы тоже, особенно если немного следить за сохранностью чехлов, которые на морозе склонны к растрескиванию. Главное – вовремя заметить и заменить.

    После 50 тысяч пробега стоит взять в привычку проверять на каждом ТО люфт промежуточного подшипника валов на машинах с мотором 1,6 л. Он тут несколько слабоват, опора короткая и греется, и из подшипника выдавливает масло. На машинах с более мощными двигателями проблема или не встречается, или таких машин попросту немного, и упоминаний о такой проблеме нет.

    С МКПП хлопот тоже почти нет. Нарекания в основном касаются работы гидровыжима сцепления: традиционно тормозную жидкость у нас меняют редко и тем более не прокачивают сцепление. А это сокращает ресурс и главного, и рабочего цилиндров.

    На фото: Mazda3 ‘2009–13

    После 150-200 тысяч работа механизма переключения уже начинает доставлять откровенный дискомфорт. Почти всегда разбалтывается шаровая опора кулисы рычага КПП, тросы начинают подзакисать из-за отсутствия смазки. В итоге рычаг становится туже, но передачи приходится «нащупывать».

    Примерно при таком же пробеге у активных драйверов начинает сказываться износ синхронизаторов второй-третьей передачи. При этом ресурс сцепления может оказаться достаточно большим даже при жесткой эксплуатации. Не редкость, когда на машинах с мотором 1,6 л оно проходит больше сотни тысяч.

    На европейских машинах c мотором 1,6 л стоит старая и знакомая АКПП. Такая же четырехступенчатая коробка ставилась и на прошлое поколение: 4F27E (она же FN4A-EL) неплохо себя зарекомендовала на Ford и Mazda, хотя именно на японских машинах она работает в намного более жестких условиях. Помните это при выборе контрактного агрегата. Если речь идет не про покупку именно настоящего контрактника, то лучше взять автомат с Focus, чем с «матрешки».

    Коробка, несомненно, надежная и при аккуратной эксплуатации достаточно ресурсная. У хорошего водителя она может пройти более 300 тысяч километров до первых серьезных ремонтов. Может быть, придется заменить раньше накладки блокировки ГДТ и заднюю крышку. Но у тех, кто активно регулярно придавливает педаль газа, риск износа пакетов оведрайв и реверс резко возрастает, причем замена фрикционов не поможет надолго: давление в пакетах падает из-за износа уплотнений барабана реверса и задней крышки.

    Настройки АКПП у Mazda позволяют слишком легко перегружать этот узел, а водители легко этим пользуются. Как итог, количество машин с коробкой в хорошем состоянии после пробега в 120-150 тысяч невелико. У большинства владельцев в той или иной степени наблюдаются проблемы в виде толчков при переключении с первой передачи на вторую, удара при включении реверса или четвертой передачи.

    Шум дифференциала и люфт полуосей – тоже довольно типичные проблемы на машинах «гонщиков». К счастью, с двухлитровыми моторами эту коробку в этом поколении «матрешек» уже не ставили, и проблема стала встречаться намного реже, чем у предшественницы.

    Проблема переключения с первой на вторую часто временно решается заменой болта натяжения тормозной ленты АКПП, благо это делается без разборки АКПП. Диапазон длины регулировочного болта – от 35 до примерно 38 миллиметров с шагом в 0,5 мм. Обычно хватает установки болта с длиной на 0,5 – 1 мм большей, чем стоял ранее. К сожалению, такой самостоятельный «ремонт» часто может принести и негативный результат, поскольку причина рывков может быть далеко не одна. В случае «перебора» с натяжением и полного износа тормозной ленты рекомендуется установка усиленной детали, благо такая есть.

    При пробегах за 250 тысяч почти всегда требуют замены соленоид линейного давления и два одинаковых соленоида переключений. Это практически не зависит от стиля вождения, но при редкой замене масла и городской эксплуатации ресурс этих деталей будет меньше.

    Эта АКПП не только достаточно надежна, но и недорога в ремонте и удобна в диагностике. Тот факт, что её можно перебирать без снятия с машины, важен, скорее, для самостоятельного ремонта и повышает количество низкоквалифицированных вмешательств, что не всегда хорошо.

    Для повышения ресурса коробки рекомендуется установка более крупного маслорадиатора — например, от Mazda CX-7 или аналогичного, и внешнего маслофильтра.

    Пятиступенчатая коробка FS5A-EL/5F27E полагалась только моторам 2,0 и 2,5 л. По сути это та же четырехступенчатая АКПП, и даже слабые места те же самые. Барабан оведрайв и задняя крышка все так же выходят из строя первыми, причем в силу большей мощности моторов барабан «кончается» уже при практически любом стиле вождения, кроме откровенно «овощного». Ресурс ожидаемо меньше, чем у четырехступенчатых АКПП, и обычно не превышает 200-250 тысяч до первых ремонтов. Замена задней крышки и тормозной ленты (или ее подтяжка) могут понадобиться еще раньше.

    На фото: Mazda3 ‘2009–13

    Барабан оведрайв также загружен сильнее, чем у четырехступенчатой коробки, и его поломки встречаются очень часто, особенно на «американцах» с моторами 2,5 литра. К тому же коробка более чувствительна к загрязнению масла. Гидроблок с двумя соленоидами линейного давления и частичной блокировкой ГДТ быстро изнашивается при работе на грязном и горячем масле. Поэтому более мощный радиатор коробки и удаление теплообменника рекомендуются уже настоятельно.

    Моторы

    В списке двигателей по сравнению с прошлым поколением тоже ничего не изменилось. Моторы 1,6 Z6 прежние, двухлитровые MZR LF – все такие же. Новый 2,5-литровый двигатель относится к серии MZR L5, являющейся дальнейшим развитием блока MZR, но с фазовращателями и на впуске, и на выпуске, и с блоком балансирных валов. Все моторы весьма ресурсные, с сухими чугунными гильзами в алюминиевом блоке у моторов MZR и «чугунком» у 1,6. Привод ГРМ, как водится у Mazda, цепной.

    Слабые места у всех моторов общие. Система охлаждения требует внимания, особенно на самых старых авто. «Бутерброд» из радиаторов легко загрязняется, а на приборной панели нет даже стрелочного индикатора температуры, который заранее предупредил бы о появлении опасности.

    Катализаторы не любят зимних запусков и традиционно легко «пылят» при эксплуатации на износ, повреждая поршневую группу. Их состояние нужно периодически проверять уже после 100-150 тысяч пробега.

    На фото: Под капотом Mazda3 Hatchback ‘2009–11

    Электроника моторов чувствительна к качеству обслуживания: легко ломаются разъёмы, слишком хрупка изоляция, слишком слабы гофры. Лямбда-сенсоры очень чувствительны к качеству бензина и режиму прогрева. Модули зажигания и свечи для сохранения стабильной работы двигателей и ресурса катализатора требуют проверки хотя бы раз в 30 тысяч километров.

    Моторы 1,6 л считаются самыми надежными. Неудивительно, ведь конструкция у них самая простая, всего с одним фазовращателем, без лишних теплообменников и тому подобных «излишеств». Грязный впуск, закисающий EGR, грязный дроссель – вот, собственно, и все основные проблемы двигателя.

    Цепь пройдет не менее 120 тысяч километров, а у аккуратистов — и в два раза больше. Гидрокомпенсаторов нет, нужно лишь раз в 60 тысяч контролировать зазоры клапанов. Их регулировка осуществляется колпачками с тарированной толщиной. Детали недорогие, конструкция логичная и простая, ведь конструкция блока восходит к моторам В-серии, которые выпускались с 1985 года. Неудивительно, что этот мотор самый распространенный на этом поколении. Если за мотором следили хотя бы просто нормально, то ресурс в 250-300 тысяч ему обеспечен.

    Возрастные машины не имеют особых проблем с давлением масла, а вот расход на угар возрастает. Часто «ограничителем» по ресурсу поршневой группы становится именно вовремя не замененный катализатор или очередной владелец с гоночными амбициями, но без достаточных средств на обслуживание.

    На фото: Mazda3 ‘2009–13

    Система управления отличается некоторой капризностью после 100-150 тысяч пробега. За лямбдами, дросселем и датчиками нужно следить, а при первых признаках неправильной работы, повышенном расходе, неровной работе и плохом запуске – менять компоненты, не жалея денег на новые.

    Моторы 2 и 2,5 л заметно отличаются от младшего 1,6. Причем мотор 2,3 L3 и его турбированная версия на MPS собраны в таком же блоке и конструктивно близки, отличаясь лишь конструкцией ГБЦ и системой питания на машинах с непосредственным впрыском.

    Основные особенности конструкции у них общие. Блок – алюминиевый с чугунными гильзами, бесшпоночный цепной ГРМ. В конструкции есть много пластика: весь впуск и большая часть системы охлаждения.

    Мотор очень дешев по конструкции, и при этом ресурс атмосферных его версий более чем удовлетворительный. При грамотном обслуживании пробеги за 300 – обычное дело. Правда, мелких и не очень хлопот с возрастными двигателями этих серий хватает.

    Впускной коллектор с заслонками нужно проверять на герметичность, особенно при перегревах, а заслонки в нем — на работоспособность. Термостат неудачной конструкции, склонен к подклиниванию в закрытом положении, что, разумеется, очень нехорошо. Муфты фазовращателей имеют заметно меньший ресурс, чем цепь и успокоители ГРМ, и уже после 120-150 тысяч пробега могут стучать не только при холодном запуске, но и на горячую. Натяжитель цепи обычно выдерживает столько же.

    В системе охлаждения есть еще как минимум несколько слабых мест: теплобменник под маслофильтром, корпус патрубка LF941517Z, который уже после 50 тысяч пробега может преподнести сюрпризы, и теплообменник АКПП в радиаторе, который стоит регулярно проверять на предмет подтеков патрубков. Его же стоит вовремя отключить или просто заранее сменить на дополнительный внешний радиатор коробки. Течи масла через крышку ГБЦ, заглушки распредвалов и сальники – обыденность после пробегов в сотню тысяч. Тем не менее, атмосферный двухлитровый мотор может пройти в хороших руках полмиллиона километров и более без замены поршневой группы и даже ремонта ГБЦ.

    На фото: Mazda3 Sedan ‘2009–11

    Турбированным моторам такое не по плечу. Для них ресурс более 200 тысяч километров — уже огромный, но для неплохо форсированных агрегатов это достойный результат. Тем более, что у этих моторов почти не бывает проблем с вкладышами, клапанами и с преждевременной закоксовкой поршней. Как вы понимаете, за большую мощность придется заплатить и более высокими расходами на обслуживание. Но это не зря: ресурс у этого двигателя не меньше, чем у старого «чугунка», а мощности заметно больше.

    Атмосферных 2- и 2,5-литровых можно не бояться совершенно точно. Ну а если вы вдруг нашли редчайший европейский MPS в этом кузове, то вряд ли будете задумываться о ресурсе.

    Традиционно указываемый минус в виде отсутствия ремонтных размеров и наличия в продаже шот-блоков на поверку не так уж страшен. Поршневая группа на бензиновых моторах изнашивается не слишком сильно: если нет проблем в питании и пробег невелик, поврежденный поршень можно просто заменить. Отдельно поршни нескольких размерных групп в продаже есть. Гильзу можно расточить под имеющиеся неоригинальные поршневые группы (такие есть в продаже) либо заменить. Цена шот-блока на фоне расходов на новую поршневую и работы не слишком велика.

    На фото: Под капотом Mazda3 Hatchback ‘2009–11

    Дизельные моторы в России редкость. На «трёшке» стоят двигатели PSA, хорошо знакомые по машинам Ford. Они далеко не идеальные, с не слишком большим ресурсом, перегруженными вкладышами коленвала и прогарами поршней. Тем не менее, они достаточно популярны и востребованы в Европе. У нас, к счастью, машины с ними в продаже не найти.

    Резюме

    Mazda 3 BL – одна из очень удачных моделей Mazda. Дизайн, правда, на любителя, и машины в кузове BK, на мой взгляд, были однозначно красивее. Но это – дело вкуса.

    Конечно, у недорогой машины столь же недорогой салон, в котором не хватает шумоизоляции. Но «матрёшка» при этом легкая и неплохо рулится, а комфорт при городской эксплуатации вполне приемлемый.

    На фото: Mazda3 ‘2009–13

    Силовые агрегаты, подвеска и электрика до пробегов в 100-150 тысяч обычно дорогого обслуживания не требуют, а в хороших руках машина сохраняет настоящую японскую надежность при пробегах за 200.

    Кузов пока не подвержен коррозии, и при всем при этом цена на Мазду в полтора раза ниже, чем на Corolla, которая по совокупности характеристик, может, и не хуже, но уж точно скучнее.

    Мне кажется, «матрёшка» заслуживает внимания. А как думаете вы?

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector